行政事務に携たずさわる文官の束帯は、裾部分に襴（らん）という布地をつけた縫腋袍（ほうえきのほう）に、表袴（うえのはかま）を穿（は）き、半臂（はんぴ）、下襲（したがさね）、衵（あこめ）、単（ひとえ）を着て、また大口袴（おおぐちばかま）に襪（しとうず）、靴（かのくつ）（浅あさ沓ぐつ）を履く。さらに垂纓（すいえい）の冠（かんむり）をかぶり、石帯（せきたい）、平緒（ひらお）をつけて太刀を佩（は）き、手に笏を持つ姿をいう。

下襲の裾（きょ）は高位者ほど長く後ろに引き、延久二年（一〇七〇）の制では大臣の裾は七尺もあったという。公服である袍には当色（とうじき）が決められており、平安中期以降は臣下の一位から四位までが黒の綾を、また五位が緋、六位は縹はなだを用い、綾には諸家専用の織紋が表されていた。初期の束帯はまだ柔らかなものだったが、平安末頃から形を強張らせて威厳を持たせたものとなり、前者を萎装束（なえしょうぞく）、後者を強装束（こわしょうぞく）と称した。また、束帯の表袴と大口袴に替えて指貫（さしぬき）と下袴（したばかま）を穿いたのを布袴（ほうこ）、さらに布袴から半臂と下襲、石帯を除いた姿を衣冠（いかん）と呼んで略装とした。

六衛府（ろくえふ）に勤め、禁裏（きんり）の守護（しゅご）や行幸（ぎょうこう）の警護を受け持った武官は、腋（わき）を縫い合わさない闕腋袍（けってきのほう）を着て、下に半臂（はんぴ）、下襲（したがさね）、衵（あこめ）、単（ひとえ）に表袴（うえのはかま）と大口袴（おおぐちばかま）を着けて靴を履く。さらに石帯（せきたい）と平緒（ひらお）を帯びて太刀を佩（は）いた。

武官の着ける闕腋袍には襴（らん）がなく、袍の後身頃の裾を長く伸ばして下襲の裾に重ねた。また冠の左右に黒馬の尻毛で作った半円放射状のおいかけをつけ、冠の纓（えい）は巻いて活動に便利な巻纓（けんえい）とする。太刀と右の後ろ腰に矢を収めた平胡img（ひらやなぐい）を掛け、左手に弓を持つ。ただし、武官であっても大臣や参議（さんぎ）、中納言など三位以上の公卿（くぎょう）の大将や中将は縫腋袍を着た。

縫腋袍と闕腋袍の袖口は平安初期に一尺二寸だったものが、十〜十一世紀頃には一尺五、六寸と広くなった。

麻製の布衣（ほい）と呼ばれる実用着から発し、公家服飾に発展したのが狩衣である。襟（えり）を盤領（あげくび）にし、後身を一幅（ひとの）にして背縫がなく、袖付を肩の後方でわずかに綴（と）じつけただけの衣裳である。身頃の両脇が広く開いた活動的な衣裳で、袖口に括くくり緒（お）をつけ、また裾括りのある指貫（さしぬき）を穿はき、公家の日常や狩猟時の行動的な衣裳として利用した。

文様を織り出した唐織物や透けた顕紋紗（けんもんしゃ）を用いて作り、表地と裏地で鮮やかな配色をする合せ色目を楽しんだ。頭に烏帽子（えぼし）を被り、平常の院いん参ざんまで着用が認められたが、参内（さんだい）には許されなかった。